22款球鞋的前世今生

前言

因为想了解下球鞋文化，就看了下这本书。

前些年吧，“鞋狗”比较多，搞的“毒物”这种 APP 还挺火，不过现在倒是听不到多少信息了，我也不咋关注。

书的内容还以挺好的，有些观点也很认同，作者对于历史和社会人文的分析也很好。就是感觉读起来不是很顺，可能是时间线来回跳动的原因。也许是我不能把各个时间串联贯通导致的，哈哈。

内容

在几乎任何行业的早期阶段，普遍存在两种现象：第一，发明家往往身兼创业者；第二，增长曲线缓慢，人们在拐点到来之前饱受煎熬。

百年前的美国，也呼吁男女平等。

鞋子的发展历程也和社会进程脱不开关系。不同时代，会诞生最适合当时时代的鞋子。

一开始，创始人一般是鞋匠，且身兼老板，之后有企业家投入，将产品扩大生产，再之后工程师，设计师的加入，使产品的质量得到飞升。

运动鞋（sneaker），便于从事不法行为，近似于汉语中的“蹑手蹑脚地走“。

匡威

All Star

1908年由47岁的美国人 Marquis Mills Converse 创建。

Non-Skid，是美国公认的第一款专业篮球鞋。1917年发明的菱形鞋底（钻石型），直到今天也没有什么太大的变化。

1932年之后的款式，将 Chunk Taylor 加入到脚踝处的标识。

1962年，勇士的 Wilt Chamberlain 就是穿匡威的鞋子得的100分。

在2001年1月22日破产，2003年被耐克以3.05亿美元的价格收购。

2013年推出了 chunk 70，现在买的一般都是 chunk 70。其脚踝处的贴片是全皮革质地，上面还多了一个70数字。脚跟处的橡胶贴片和缝合线也有区别，all star 经典款白色底，chunk 70 为黑色底。

One Star

1969年，设计初版。

1975年发布 Pro Leather All Star。

1993年，复古款。

与时髦的鞋款如耐克AJ系列形成了鲜明对比，相对隐蔽的属性使其成为球鞋文化运动的代表。

One Star 具有真正的摇滚和朋克精神，它是一款高效的解毒剂，化解了那些昂贵的、被人为创造出稀缺性的运动鞋所带来的物质欲望。

整个人类的产品进化史，就是一部“抄袭”—学习—改进—创新的历史。

外观专利保护期并不长，一般在10~25年。

阿迪达斯-adidas

贝壳头

由 Adolf “Adi” Dassler 创建，他的哥哥 Rudolf “Rudi” Dassler，其创立了彪马。

为1964年的东京奥运会准备了 Olympiade 运动鞋，目标针对匡威的 all star。在1969年，波士顿凯尔特人队也穿上了 Supergrip，他们赢得了总冠军。

之后起了一个更响亮的名字：Superstar，因为橡胶鞋头的原因，又叫贝壳头（Shell Toes）。

1976年，阿迪达斯与当时的篮球巨星、绰号“天钩”的卡里姆·阿卜杜勒–贾巴尔（Kareem Abdul-Jabbar）签订了代言合同。

“一直被模仿，从未被超越”（Often imitated, Never duplicated）。最早来源于1927年美国一家主要生产婚戒的珠宝制造商特劳博制造公司为其婚戒“橙花”构思出来的广告语。

在 Run DMC 嘻哈组合的影响下，让贝壳头在嘻哈文化萌芽时提前卡位。

2003年，Nigo 利用贝壳头的鞋型，推出了一款印有迷彩的浅黄底 Super Ape Star。

Campus

改了很多名字，在校园更有市场，因此更名“Campus”。

另一个嘻哈组合 Beastie Boys（野兽男孩）更喜欢 Campus：我们尊重特定时代下的实用设计。只不过，我们所偏爱的恰好不是还在生产的商品。

Stan Smith（小白鞋）

1963年，开始设计出了一些小白鞋，主要应用于网球市场，还没有三叶草的标志。

adidas Robert Haillet 是小白鞋最早的源头。

解决问题需要一个过程，过程等于等待。

三条纹的设计元素一直被沿用至今，代表阿迪达斯的高性能运动鞋；而三叶草代表着adidas Originals。

三叶草标识在慕尼黑奥运会召开之前发布，这个标识所象征的含义并不是广为流传的“更高、更快、更强”的体育精神，而是地球立体三维的平面展开。

Stanley Roger “Stan” Smith。

鬼塚虎

鬼塚喜八郎。

菲尔·奈特，创建蓝带体育公司（BRS）销售鬼冢虎的鞋子，他说：物美价廉的日本相机碾压昂贵的德国相机的商业故事，将在不同领域上演。比如，运动鞋。

后来蓝带体育公司改名耐克。

不懈追求注定无法实现的完美。

《杀死比尔》片中主角乌玛·瑟曼（Uma Thurman）穿着极像李小龙那套黄色运动服的服装，脚蹬 Mexico 66，挥舞着武士刀在全球砍下了1.8亿美元票房。

换言之，青年人即便不为球鞋疯狂，也会为其他东西而疯狂。人总是需要凭借某种集体意识（Collective Consciousness）和仪式，来完成自身的社会化。法国社会学家涂尔干在其名著《社会分工论》（The Division of Labor in Society）一书中，将“集体意识”定义为：社会成员平均共有的信仰和情感的总和。集体意识是一个有生命力的系统，能让人们保持社会性。

耐克

Cortez

1972年，菲尔·奈特。

奈特花了35美元，从波特兰州立大学的女学生卡罗琳·戴维森（Carolyn Davidson）手中买下了一个钩子图案的版权。

《霹雳娇娃》和《阿甘正传》里都有耐克 Cortez。

耐克的基因：跑步。

AIR Force1

布鲁斯·基尔戈尔创造了 AF1。

Tinker Hatfield 设计出了 Air Jordan 3。

1. 运动鞋开始从体育领域向时尚领域过渡，它在纯粹的运动产品属性上增添了文化产品属性。
2. 任何文化都会自发传承，持久的生命力就建基于此。
3. 这是第一次在销售中引入诸多新概念，如“区域独家”“限量产品”“快闪”，以及鞋店和品牌的合作。

耐克学会了如何管理销售模式：生产各种颜色的限量品。稀缺性会使它们更受欢迎，价格也更昂贵。对许多运动鞋收藏家来说，他们的终极目标是成为穿着某种配色鞋款的唯一一人。

AIR JORDAN1

乔丹由于在上学打球期间，穿的更多的是匡威 All Star，因此更喜欢匡威，也喜欢阿迪达斯 Superstar，对耐克不太感冒。

成熟商人应有的素质：不主动（造谣）、不拒绝（传谣）、不负责（辟谣）。

整个营销案例告诉了我们一个道理：每一个传奇都需要一个起源故事，最好的起源故事可能要有一点虚构的成分。毕竟历史问题，宜粗不宜细。

耐克的商业实质不再是做鞋，而是生产文化。

Dunk

College Color High
大学 专属 高帮

稀缺性才是把生意从文化领域推进到收藏领域的钥匙。稀缺性可以人为制造，要么限制销售时间，要么限定销售数量，要么限定销售地区，等等——当然还可以随意排列组合。

一旦亚文化被商业化，亚文化物品就会转化为时尚品。借助商业的魔力，亚文化的社会地位提升了。用社会学术语来说，这是一个“合法化”的过程，意味着亚文化被主流文化认可和“收编”。

奋进是做成一切事情最根本的精神气质。

Vans

保罗·范多伦，詹姆斯·范多伦。

在一个多少有点历史的行业里，做别人没做过的事情，往往风险很大。

生产和销售都控制在自己手里，意味着有可能灵活地按需生产，从而免去库存积压的烦恼。

Vans AUTHENTIC，船鞋。

Style 95——Vans ERA。

Off The Wall。

明白自己的基因，不要过分扩张。

New Balance

1906年，William J. Riley。

从鸡爪中得到启示。

伟大的推销员一定有这样的特质：本身就是鞋子的设计师，或者深度参与了设计，如果不是，那也得是深度理解品牌定位，并对鞋业有着深刻认知的人。

1972年被29岁的 Jim Davi 收购，他还有一位益友，Terry Heckler，其在1971年设计了星巴克的标识，不过跟现在的标识也有很大差异了。

当每个人都绞尽脑汁想得到一个最酷的名字时，我们只需要通过数字就可以告诉人们，我们所做的才是最酷的事情。

效率至上主义者忽略了一个问题：丢工作损失的东西不是仅仅靠钱就能弥补的。

从事诚实的工作，获得体面的工资，会让人产生自我价值感。这种感觉来自被需要和对社会的贡献。稳定的、有报酬的工作能强化有益的习惯，避免养成陋习……相反，因缺乏稳定、高薪的工作而丧失的人格尊严，是无法通过低价的进口商品或福利支票来弥补的。